2004印度流水账之四
4月21日
今天的行程比较简单，整个白天都在长途车上度过。
七点起床，吃了两片消化饼，八点坐长途车去查谟（Jammu），十小时车程，三百公里，车票180卢比。
虽说是A等车，与前两天坐的乡间车相比只是座位宽了些而已，并无本质区别。一路上先后停车三次，吃饭兼方便——路边小吃店的两大功能。食物就不谈了，反正我这十小时里除了消化饼以外没吃任何食物；谈到厕所，都说中国旅游景点的厕所可怕，我觉得到这里一看就算不错了：中国毕竟还有厕所那么一说，在这里，男人大多是往路边一蹲就地解决的，路边小吃店如果有厕所的话也只有女厕所，据Grace说脏臭不堪。更有甚者，一路上看到无数辆长途车都是在公路边一停，印度男人们挺拔着身子撒尿，女人们则纷纷去草丛里蹲着方便去了。
这十小时的路，前面约三分之一是在克什米尔谷地中穿行；然后钻过一个2.5公里长的大隧道，开始沿盘山公路转山。这一段的地貌有点像滇藏公路，净是些光秃秃的石头大山；最后三分之一是旁遮普平原北沿的丘陵地带，与中国很多地方的地形很接近。
路上只碰到一次检查证件，那个印度兵反复地问我要糖果，我身上哪来什么糖果，最后抽了张一美元钞票给他。检查完了急着赶车，把签字笔忘在他那里，这让我有点挠头：上哪儿弄支笔呢？难道要去尝试一下威名远播的印度笔？
傍晚六点到查谟。查谟是查谟克什米尔邦的冬都，斯里纳加是夏都。这俩地方在地理上就好像汉中和成都盆地，只是隔着山的远邻，没什么必然联系。十九世纪英国人占领了克什米尔，觉得鞭长莫及，就卖给了查谟的土王，这两块地方从此被扯在了一起，查谟主要是印度教徒，克什米尔主要是穆斯林。1947年印巴分治时克什米尔本该按民族信仰划给巴基斯坦，但查谟的土王不肯，认为是祖先的基业不能分割，就自行宣布整个邦一起归属印度了，第一次印巴战争从而爆发。
让我纳闷的是：这个邦还包括清朝时期强取的拉达克藏区，占整个邦面积的一半左右，为什么不叫查谟克什米尔拉达克邦呢？
查谟外号神庙之城（City of Temple），城内大大小小的印度教庙宇鳞次栉比。这座城市比我想象的要繁荣得多——也难怪我有错觉，LP上对查谟总共只有两段话描述：这里很危险；除了不得已路过外，不要去——整体感觉很像瓦拉纳西，但比后者要整洁有序得多，居然还有立交桥和女警。
我们又住进了旅游局招待所，这回的房间差强人意，挺闷热的双人间，没有空调，安着个名闻遐迩的印度水冷机（闻名已久，终于在这里看到活的了），一晚六百卢比。招待所里的餐厅手艺不错，环境也很典雅，连小费只花了两百卢比。
在克什米尔一周没能上网，在这里可以上了。我们去的网吧在一个小旅馆里，大概一条电话线拖了几台机子，速度极慢，一小时25卢比。我在等待Grace上网时闲来无事读旅馆的《入住须知》，发现上面赫然写着：莫谈国是！
谁说印度民主来着？
4月22日
今天要赶到流亡藏人的老巢达兰萨拉（Dharamsala）去，我们七点起床，却四处都找不到地方吃早饭，无奈之下从路边一个奶制品专卖店买了包鲜奶揣兜里就赶往汽车站。打慢慢游时第一辆车开价五十卢比，我说我们昨天从汽车站过来只花了四十，旁边一辆车赶忙搭腔，说四十就四十；这时第一辆车不干了，说：“上车，我只收十卢比”，我们就像做梦一样只花了十卢比去汽车站。
赶早了不如赶巧了，到汽车站时恰好一班去达兰萨拉的车出站，赶紧跳了上去。七个小时的路程，110卢比。
本来还想在路上买点吃的，随即打消了念头：长途车在路边一停，卖早点的小贩立刻顶着个筐过来叫卖，被往来汽车的烟尘熏得色彩斑斓的食物被裹在劣质印度报纸里递给乘客——“劣质印度报纸”的意思是印度报纸的纸张都很劣质，而不是说印度报纸中比较劣质的子集——我们看着都恶心，实在没那个实力去尝试。
汽车十一点十五分抵达旁遮普邦北方门户Pathankot，十二点重新上路，向西进入喜马恰尔邦，开往达兰萨拉。从Pathankot开始有大批的洋人上车，都是去达兰萨拉朝圣的。坐在我们后面的是一对以色列年轻人；走道对面座位上坐着个小伙子很像LOTR里面那个白痴主角，但Grace觉得他像哈利波特，应该是个英国人吧；前排有个高个子男人，光脑门好像弥勒佛，挎着个褡裢，没有其他行李，看来是个极品背包客——真正的极品是不用背大包提小包的，就简简单单几样随身必需的东西，去哪里都能在当地补充给养，无需背包。
总结一下，从查谟到Pathankot车上只有我们两个外国人，而从Pathankot到达兰萨拉基本上一半是洋人。
旁遮普邦是平原，而喜马恰尔邦则是喜马拉雅山南麓坡地，往东南再过一个邦就是尼泊尔了。我们的车好不容易从克什米尔一路下山到了旁遮普平原，现在又开始往喜马拉雅山上爬，直到海拔1200米的达兰萨拉。
达兰萨拉在印地语里的意思是供香客歇脚三天的地方。1959年达赖喇嘛经锡金、大吉岭流亡到印度，印度政府把他和他的手下（如果要较真的话，应该说达赖多多少少是在其手下裹挟或者吓唬之下流亡印度的，这不是这部流水账所能谈的问题，详见我的2004版西藏简史）安置在这里，不知有什么名称上的含义，即使有的话也已经远远超过三天了。
西藏流亡政府和流亡藏人事实上并不住在达兰萨拉，而是更往上的McLeod Ganj，海拔1770米，从达兰萨拉得再坐一辆公共汽车花7卢比上去。换车时正下着大雨，一堆洋人都得等着他们的行李从车顶扔下来，只有我们，一路都把背包搁在座位上，省了这些麻烦。上了第二辆车之后我们给哈利波特占了俩座——这孩子看来是一个人出门，而且是第一次出门，挺怯的——一会儿他上来了，背包让雨打得透湿，幸亏我们占了俩座，否则他就得把包搁大腿上了。
背包客出门在外不容易，就得彼此多照顾呗！我们离开达兰萨拉的时候也得到了别人的帮助，这是明天晚上的事。
为了方便，我就把McLeod Ganj叫做达兰萨拉了。说的粗俗些，这真是块屁大的地方，就是半山腰的一小块平地，以汽车站为中心辐射出去四五条小街，说它是个山村也不过分。我们冒着雨先去Om Guest House，吃了闭门羹——房间都满了。然后去镇中心的Hotel Tibet，这是达兰萨拉数一数二的旅店，要了一个550卢比一夜的房间住下，有电有水，真是社会主义阶段的生活啊！
赶忙去一层的饭店吃饭——这大半天还没正经吃过什么东西呢。点了盘羊肉馅的藏式饺子，点了个蘑菇笋片炒肉片，这还是第一次在印度吃到猪肉，托了藏人的福——不过话说回来，我记得藏人因为达赖属猪而很少吃猪肉啊，怎么跑到这里反而吃了？
Hotel Tibet的餐厅是镇上最好的饭店之一，这饺子还凑合，肉片不咋的，带着一股猪骚味。这顿饭吃了150卢比。
吃完饭跑到Green Cyber Cafe上了网，老板是个瘸腿藏人小伙子，很热情，见面就问我们是不是韩国人。要给我们找一台有韩文的机子，我们说我们从新加坡过来，英文界面就可以。
说实话，跑到这里还真不太敢四处放言自己是中国人：倒不是因为我们欠藏人什么，而是怕如果碰上心胸狭窄的人会产生不必要的麻烦，比如说第二天在离开达兰萨拉的车上我们就碰到个没法说的主。旅馆登记的时候出示了我们的中国护照，很快整个旅馆上上下下都知道我们是中国人，不过还好，没见有人对我们显示敌意，我还担心会有人来给我们做统战工作呢。
上网半小时，停了两次电，这里的基础设施真够可以的。
从网吧出来，在一家克什米尔人开的店里买了两条喜马拉雅丝绸披肩和克什米尔羊毛披肩，又从一个克什米尔菜贩那里买了个34卢比的西瓜，回到房间腐化。克什米尔人还真是四海为家啊。
值得一提的是：Hotel Tibet的客房服务真不错，请服务员给我们切一下西瓜，结果他拿去厨房把瓜皮都给片掉，把瓜肉切成小块端给我们，大大出乎我们意料之外。
4月23日
七点起床，跑到街上闲逛，在一家叫做JJI的咖啡店吃了一顿75卢比的早餐。这家的老板娘是个藏人，大概出来前是个贵妇吧，看上去很雍容华贵，没有一点藏区农牧民妇女的样子。厨师、招待都是尼泊尔人，黑黑瘦瘦矮矮的。
在镇中心的汽车售票处买了今晚七点回德里的车票，406卢比一张，然后下坡去T-Complex。
T-Complex的全称是Tsuglagkhang Complex，其主体是Tsuglagkhang庙。它位于达赖喇嘛住所正对面，在达兰萨拉的地位相当于拉萨的大昭寺，是达赖喇嘛的本寺。寺内供奉着释迦牟尼、观世音菩萨和莲花生。释迦牟尼自不必说；观世音是西藏的保护神，达赖也因此自称是观世音菩萨的化身；莲花生则是公元八世纪的一个印度术士，拿哈利波特里的话来说是“魔法师”。他用法术骗倒了藏王，出谋划策大肆屠杀不信佛教的贵族，并建立桑耶寺培养僧侣，为喇嘛教在西藏的盛行奠定了基础，被后世喇嘛们吹捧为“珍宝大师”（Guru Rinpoche）。这样一个集政客与术士于一身的刽子手，在Tsuglagkhang里竟然被颂扬为“消灭了佛教的敌人”，游客很难会想到这样一句轻描淡写的话意味着多少人仅仅为了信仰不同而人头落地血流成河。
Tsuglagkhang旁边是时轮寺，也可以翻译成天轮寺，梵文是Kalachakra，Kala既指时间也可以指上天。顾名思义，时轮寺里一定供奉着《时轮经》，也就是喇嘛们奉为至高无上的经书。
这些寺庙西藏多的是，没什么可多看的，我们接着去博物馆。这里看来没什么人光顾，十点了还拉着铁门，我们等了一回才有个小女孩来开门，入门票五卢比。
博物馆介绍的第一句话就有问题：它说1949年中共入侵西藏，这属于信口开河。中共的确是1949年建国，但1950年才对藏用兵。这里之所以不顾史实说成1949年，我估计是因为西藏流亡政府一贯声称对西藏、青海以及新疆、云南、四川、甘肃等省部分领土拥有主权，而这些地方大多是1949年解放的，因此就算成中共1949年入侵西藏了。以这些流亡藏人的逻辑，别说现在有藏人住的地方，就连藏人历史上曾经征服过的地方，比如新疆，也应该归他们。如果按照同样的逻辑，既然唐人街遍天下，全世界都该是中国的领土。
这座博物馆里还有录像，是拉萨骚乱时拍的，Grace看了感慨说这些西藏人还真挺惨的，被武警和士兵追打。我立马沉下了脸，提醒她这种冲突录像是经过冲突一方剪辑的，因此不可能反映事件的全貌：你看到一个藏人被打，但你没有看到的也许是他焚烧汉人的店铺。至于说武警打人，请问武警作为一种暴力工具，使用暴力难道不是他们的工作吗？难道武警应该帮你做全身按摩才对？武警打人毫无问题，问题是打的是谁，罪犯还是良民。
这篇是流水账，就此收住不多说了，感兴趣的看我的西藏简史2004版吧。
从T-Complex出来，去雪山狮子饭店吃了藏式面条，真是难吃，一顿饭花了两百卢比。下午基本上是在购物，逛遍了达兰萨拉的每一家卖工艺品的小店，买了不少小玩意，我则买了一本流亡藏人写的十八世纪西藏历史小说，想看看此公会怎样吹捧先后把西藏出卖给蒙古和清朝的藏奸第五世达赖喇嘛，现在还没来得及开始看呢。
中间去了一次山上的西藏艺苑（Tibet Institute of Performance Arts），大院子里空荡荡的，只有两条藏獒在睡觉，我们又灰溜溜地下来了。
Grace回到Hotel Tibet的酒吧想休息一会，结果碰到个喝得醉醺醺的荷兰老色狼，幸亏我及时赶到，赶紧转移到旁边的餐厅吃晚饭。
总结达兰萨拉，这里是购买旅游纪念品的胜地，这一点有点像丽江或者周庄，但后两者有其独特的景观，而达兰萨拉实在是乏善可陈。洋人来达兰萨拉是因为他们对佛教一无所知又叶公好龙，把佛教的糟粕喇嘛教当作佛教主流，加上从小被西方媒体洗脑认为达赖和他手下的一大群喇嘛贵族是大善人而中共是大恶人。洋人无知可叹也就算了，咱们中国人实在没有必要千里迢迢跑到这里来。
七点上了车，同车有个老喇嘛也去德里，身边跟了一堆妙龄少女，大概是信徒。他听出我的中国声音，怨毒地看着我。我看他只觉得可笑：亏你是个出家人，连嗔戒都守不住，仇视一个素不相识的陌生人，这一点上恐怕连我这个无神论者的佛学修为都比你高得太多。
除了这个不成器的老喇嘛，我后排还有个印度活宝，不知怎样听说我俩是中国人，跑到我面前冲着闭目养神的我说道：“你们中国人都很坏，占了西藏还占了我们印度的地方！”
我听他一开口就一竿子打翻一船人，根本懒得理他，依然闭着眼睛，说：“印度不也占着中国的地方吗？”
“印度哪里占着中国的地方？”
“阿鲁纳恰尔”
“阿鲁纳恰尔从来都是印度的地方！”
“请问除了西藏人和尼泊尔人，有哪个印度人在1962年以前住在阿鲁纳恰尔？”
我睁了睁眼看看此公长什么样，继续合上眼说：
“辩这种东西实在很无聊，你对阿鲁纳恰尔的历史一无所知，但下意识就认为这是印度领土。这样的讨论有任何意义吗？我看还是早点休息吧！”
这老头瞠目结舌，又坐回去了，但时不时来问我些极无聊的问题，比如“中国有没有素食者”、“中国的佛像是不是都是大肚子”，你说这人是不是问题老头？
后座还有个日本大胖子，来自东京，是个柔道教练，一直在印度和东南亚传播柔道运动，能说一口流利的印地语，和我聊了起来。我告诉他我在东京歌剧院演出过，当时住在离他家不远的新宿InterContinental酒店，他连声拿印地语说acha，acha，让我忍俊不止。那个问题老头插话进来问我是干什么的，我想气气这些自命不凡又对外界一无所知的印度人，就说我是业余的音乐家，业余到在东京歌剧院的金色大厅演出过两晚；我的职业是剃头匠，每天在上海街头给人理发；我喜欢旅游，每年都会花半个月到一个月去世界各地背包旅行。当然，除了剃头匠以外其它都是真的。这个问题老头再次瞠目结舌，终此一程不敢跟我搭讪了。
长途车一路上停了三四次，最后一次停在Chandigarh，这是旁遮普邦和哈利亚纳邦的共同首府。听起来很奇怪是不是？原因是这样的：旁遮普是北印度最重要的农业大省，大概有点类似中国“两湖熟天下足”的味道，这里抚育了勤劳勇敢的锡克民族，是印度军队中除了廓尔喀人以外最勇武的战士。印度教徒编造了无数笑话来嘲笑这些被他们认为“愚钝”的锡克人，但锡克人不做乞丐，也不产骗子，靠劳动吃饭，在我看来比起懦弱懒惰贪婪的印度教徒们强多了。新任的印度总理就是个锡克族经济学家，我对他抱有希望。扯远了。
话说锡克人同印度人一直有矛盾，彼此都看不起，就要求独立，印度人不让，结果是英迪拉甘地被她的俩锡克族保镖打死了。为了不让争取旁遮普独立的势力坐大，印度政府决定把旁遮普邦拆分出一个哈利亚纳邦来，分而治之。但拆分之前规划的首府Chandigarh没法一拆两半，于是就被两个邦共用，一个城市里有两套邦政府、邦议会、邦法院等等。
Chandigarh是印度建国后独立规划的新城，采取棋盘式结构，据说是印度最漂亮的城市，可惜我们是凌晨三点经过，没能看到这个城市究竟怎样。
此行的另一遗憾是没能去距离Pathankot只有两三个小时车程的阿姆利则看看，那里是锡克教的圣城，有锡克金庙，也是英国人大屠杀造成阿姆利则惨案的地方。而我们最关心的是从阿姆利则西行三十公里就是印巴边界，正对巴基斯坦一侧的原旁遮普平原首府拉合尔，闻名遐迩的印巴军队黄昏降旗秀就在这里。可惜我们从Pathankot转向去了达兰萨拉，看不成这一每天上演的闹剧了。
停车时结识了一个英国人，三十岁的样子，自称在印度累计已经呆了超过五年，这次则已经呆了五个月。我向他请教明天清晨到达德里后该去哪里找个地方歇脚以便赶当天半夜的飞机。他反对我在车站retiring room稍作休整、把背包存在车站寄存处的原定计划，建议我去火车站西侧的Pahar Ganj找个房间住一个白天，这样会比较从容一些，同时从旅馆找出租车去机场也比较方便。我接受了他的建议。最主要的原因是：经过克什米尔的艰苦条件和这几天的长途奔波，Grace病倒了，需要让她在德里好好休息一天。
4月24日
长途车八点到达德里汽车站，我们花50卢比找了个慢慢游去Pahar Ganj，在一家叫做StarView的旅馆住下，一个白天的房费是450卢比。Pahar Ganj是背包客天堂，有一堆廉价旅馆，但我们反正已是最后一天，Grace又不舒服，所以选了这家比较中档的旅店。
打了个盹，中午十一点半我独自出发。这两天北印度很凉爽，一点都没有盛夏的感觉。我打了个慢慢游去靠近YWCA的公共汽车站，准备等车去Qutb Minar。路上慢慢游司机拼命试图说服我直接坐慢慢游去，结果被一个穿便衣路过的国防部女职员拦下。她听清楚我的目的地后告诉我应该去坐725路，并警告司机不要耍花样，这才继续上路。司机无奈的说了句“女人”，再没有纠缠我。
Qutb Minar位于德里南郊，是十二世纪德里苏丹国开国皇帝古杜乌丁（Qutb-ud-din）建造的凯旋柱，高73米，在那个时代可以算是通天塔了。凯旋柱旁边是印度第一个清真寺，是古杜乌丁拆毁了附近27座印度教和耆那教寺庙，用其建材修造的，还可以看到很多印度教建筑的影子，比如立柱顶端托着屋顶的力士雕像，虽然脸面被磨平了，却是仅有印度教神庙才会有的。
Qutb Minar门票五美元，出来后我坐505路车回德里，也可以坐725原路返回。在Janpath下车，马路对面就是国家博物馆，门票150卢比，带相机的话得另付300卢比，吓得我赶忙把相机连着包给存了。
国家博物馆里藏品非常丰富，可惜有点乱，展品陈列同导游图上的标示对不上号，游客没法有选择的看，否则的话倒真是一个不错的博物馆。
还有一点就是在这里也可以看到许多敦煌卷子，一定是英国人偷来的，郁闷啊！
从国家博物馆花50卢比打了个慢慢游，下午四点回到旅馆，Grace感觉好了些，想在离开德里之前再出去走走。我们本来准备去造型独特的莲花庙（Bahai Temple），旅馆经理说这时候去太晚了，就改去Purana Qila。我们第一次来德里时曾经试图去过那儿，结果碰上个不认路的慢慢游司机，把我们带到一座荒废的古堡，但不是Purana Qila。这一次我们找了个白胡子老头的车，50卢比，到了之后把我们俩的鼻子都气歪了：原来它就在上回我们去错的那个古堡的马路对面，由于还有一段两百米深的小路进去，因此上次没有看到，与之擦肩而过。
Purana Qila是德里第六城堡，是比哈尔的阿富汗酋长舍尔沙在驱逐了胡马雍之后修建的，他死后胡马雍卷土重来，莫卧儿帝国从此在印度站稳了脚跟。站在Purana Qila古城墙上还可以看到不远处的胡马雍墓。Purana Qila只是一座普通的印度古城，没什么特别的景观，现在成了一座公园，有无数对情侣在树荫下草丛中亲热，考虑到这里是印度，还挺好玩的。
天色还早，我们又去了阿育王饭店对面的一个购物中心，这里是空军大院的产业，在草坪庭院中盖了几座平房，卖品牌服饰，今天正好关门——也真奇了怪了，购物中心星期六居然关门。
再次坐慢慢游回到Pahar Ganj，在中心巴扎逛了一会儿街，回到旅馆打包走人，250卢比包了辆吉普去机场。
我们来的忒早了些，将近凌晨一点的飞机我们晚上九点就到了，进行了漫长的等待，其间我终于开始读已经背了一路的《杀死一只知更鸟》。
飞机上碰到一个奇人坐在邻座，看起来像个穆斯林，十七八岁的样子。他不会系安全带，不会开厕所门，连放下小桌板都不会。这些都只是极简单的机械问题，正常智力的人稍稍琢磨一下就可以解决，此公竟然一概不知，问了我一路，真不知道是何方神圣。
此公在曼谷下了飞机，又上来一个大陆旅游团，是玩新马泰的，不知怎么搞的坐了印航班机。这帮人尽显大陆同胞本色，一个劲地问乘务员要饮料，连印航分发的难吃糖果都被抢光。我朝着Grace苦笑：我们这一路在印度为中国树立的良好形象还不够让他们折腾的。
上午十点抵达樟宜机场，我们这一次印度之行到此结束。
至此，除了拉贾斯坦的几个小城这次由于突发事件没能去成之外，我和Grace已经把北印度走得差不多了，下回该去南印度了。不过这四个月去了两回印度，今年应该不会再去了，年底筹划着花半个月去缅甸和泰北，如果有假的话再添一到两周顺便去老挝和柬埔寨。
2004年印度十六天背包游流水账至此终。
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